چرا لوله گرمایش PTFE داغ نمی شود؟ تشخیص مرحله به مرحله--

شما برق را روشن می کنید، دما را تنظیم می کنید، اما لوله گرمایش PTFE سرد می ماند. این رویه متوقف شده و تولید در انتظار است. قبل از اینکه تصمیم بگیرید لوله مرده است، یک رشته منطقی از آزمایش ها وجود دارد که می تواند مشکل را جدا کند و اغلب چیزی ساده مانند یک قطع کننده قطع شده یا یک سیم شل است.

معمای این که چرا یک لوله گرمایش PTFE گرم نمی شود معمولاً یک راز نیست. سیستم های گرمایش الکتریکی بر اساس یک اصل بسیار ساده کار می کنند: باید یک مدار کامل بین منبع تغذیه و دستگاه کنترل، عنصر گرمایش و دوباره وجود داشته باشد. اگر مسیر در جایی شکسته شود، جریان نمی تواند جریان داشته باشد و حرارت تولید نمی شود. بنابراین عیب‌یابی مؤثر به جای حدس زدن، در مورد ردیابی خط برق، یک مرحله در یک زمان است.

از منبع شروع کنید: منبع تغذیه را بررسی کنید
عیب یابی از منبع مدار شروع می شود. یک تکنسین مانند یک کارآگاه در مسیر به سیستمی نزدیک می شود که از منبع شروع می شود و به سمت بخاری کار می کند. سوال اول آسان است آیا واقعاً قدرت به سیستم می رسد؟

ابتدا کلید یا فیوز محافظ بخاری را بررسی کنید. یکی از شایع ترین دلایل "بدون گرما" قطع کننده قطع است. می‌توانید قطع‌کننده را بازنشانی کنید و فوراً آن را دوباره راه‌اندازی کنید، اما یافتن علت قطع شدن آن نیز کلیدی است. بازدیدهای مکرر ممکن است نشانه یک مشکل الکتریکی جدی تری باشد.

یک مولتی متر برای بررسی وجود برق ضروری است. ولتاژ در پایانه های ورودی برق با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب و احتیاط اندازه گیری می شود. قرائت باید نزدیک به ولتاژ نامی تغذیه سیستم باشد (بسته به نصب 120 ولت، 240 ولت یا بیشتر). بدون ولتاژ به این معنی است که مشکل در بالادست است، احتمالاً در سیستم توزیع برق و نه در خود بخاری.

حرکت به سمت پایین: ارزیابی کنترلر
هنگامی که برق در ورودی تأیید شد، ترموستات یا کنترل کننده دما کار را به دست می گیرد. اگر کنترل کننده برق المنت را تامین نکند، لوله گرمایش حتی با ولتاژ تغذیه مناسب سرد می شود.

اکثر کنترل‌کننده‌های صنعتی دارای نشانه‌های بصری (نور خروجی یا سیگنال وضعیت رله) هستند تا زمانی که سیستم درخواست گرما می‌کند نشان دهد. اگر نقطه تنظیم بالاتر از دمای فرآیند باشد و کنترل کننده خروجی نداشته باشد، ممکن است دستگاه به اشتباه پیکربندی یا خراب شده باشد. در برخی شرایط ممکن است کنترل کننده بخاری را به دلیل خرابی سنسور روشن نکند، زیرا سیستم فکر می کند که دما از قبل برآورده شده است.

در اینجا دوباره اندازه گیری ولتاژ ممکن است کمک کند. می‌توانید با بررسی پایانه‌های خروجی کنترلر زمانی که قرار است در حال گرم شدن باشد، بررسی کنید که برق منتقل می‌شود. اگر ولتاژ خروجی وجود نداشته باشد اما ولتاژ ورودی تحت تقاضای گرمایش وجود داشته باشد، احتمالاً مشکل از کنترل کننده است.

بازرسی مسیر: سیم کشی و اتصالات
برق از کنترلر خارج شده و از طریق سیم کشی به لوله گرمایش می رسد. به طور معمول این قسمت از مدار در معرض ارتعاش، گرما و محیط شیمیایی است و بنابراین احتمال دارد با گذشت زمان خراب شود.

بسیاری از اوقات با نگاه کردن به سیم کشی و اتصالات ترمینال می توانید مشکلات آشکاری را مشاهده کنید. جریان جریان را می توان با اتصالات شل، تماس های خورده یا عایق شکسته قطع کرد. حتی یک اتصال کمی شل می تواند از رسیدن برق کافی به بخاری جلوگیری کند. اغلب سفت کردن پایانه ها و از بین بردن خوردگی، مشکل را به سرعت حل می کند.

در این زمان، قبل از انجام هر گونه تغییر فیزیکی، سیستم باید خاموش و{0}}قفل شود. ایمنی الکتریکی یک نکته مهم در طول کل فرآیند تشخیصی است.

آزمایش عنصر گرمایش: تداوم و مقاومت
اگر تا پایانه های بخاری برق دارید و همه چیز در آنجا خوب به نظر می رسد، پس به خود المنت گرمایشی می رسد. اینجاست که مولتی متر قوی ترین ابزار تشخیصی است.

برق کاملاً خاموش است و دوبار علامت صفر را علامت بزنید. مولتی متر روی مقاومت (اهم) تنظیم شده است. تکنسین دو خط برق لوله گرمایش را اندازه گیری می کند. یک جزء کار دارای یک مقدار مقاومت محدود است که می تواند با استفاده از فرمول تقریبی شود:

مقاومت R=V²/قدرت

به عنوان مثال، یک لوله گرمایش 2000 وات، 240 ولت باید مقاومتی در حدود 28.8 اهم داشته باشد. اگر قرائت به این مقدار نزدیک باشد , به این معنی است که عنصر دست نخورده است . اما اگر مولتی متر مقاومت بی نهایت یا "مدار باز" را نشان دهد، سیم گرمایش داخلی قطع شده است. در این سناریو لوله گرم نمی شود و جریانی وجود ندارد که بتواند عبور کند.

خطاهای زمین را بررسی کنید
علاوه بر تداوم، بررسی مسیرهای فعلی غیرمنتظره حیاتی است. خطای زمین زمانی است که الکتریسیته از المنت گرمایشی به روکش بیرونی یا اتصال زمین نشت می کند.

این امر با اهمینگ بین هر کابل برق و غلاف فلزی خارجی یا نقطه اتصال لوله تأیید می شود. مقاومت باید کاملاً بالا باشد، معمولاً > 1 مگا اهم. خوانش های مقاومت کم می تواند نشان دهنده خرابی عایق داخلی باشد که می تواند منجر به خطرات ایمنی و قطع شدن شکن شود.

تفسیر نتایج و مراحل بعدی
معمولاً تا کنون در فرآیند تشخیصی، منبع مشکل نسبتاً مشهود است. اگر ولتاژی در ورودی وجود ندارد، منبع تغذیه مشکل است. اگر کنترل کننده برق را تامین نمی کند، باید تعویض یا تنظیم شود. در صورت شناسایی نقص در سیم کشی، مدار از طریق تعمیرات بازسازی می شود. اگر المنت گرمایش مدار باز یا خطای زمین باشد، لوله باید تعویض شود.

شما با هر مرحله یک قسمت از سیستم را جدا می کنید و امکانات را محدود می کنید تا زمانی که نقص را پیدا کنید. این یک روش برنامه ریزی شده است که از تعویض قطعاتی که هنوز کار می کنند اجتناب می کند و زمان خرابی را کاهش می دهد.

نگرانی های ایمنی
اصل راهنمای همه اقدامات باید ایمنی باشد. هرگز اندازه گیری مقاومت را با قدرت اعمال شده انجام ندهید. قبل از دست زدن به هر گونه اتصالات الکتریکی، مراحل قفل و تأیید لازم است. حتی بهترین تکنسین ها نیز برای جلوگیری از تصادف به عادات منظم نیاز دارند.

خلاصه و نتیجه گیری
بیشتر دلایل گرم نشدن لوله گرمایش PTFE را می توان به راحتی توضیح داد. بدون برق، مشکل کنترلر، مشکل سیم کشی یا عنصر خراب. رویه سیستماتیک، قدم به قدم از منبع، اطمینان حاصل می کند که همه احتمالات به طور منطقی بررسی می شوند. عیب‌یابی به خوبی و قابل اعتماد کار می‌کند، شما را بدون حدس زدن یا پرتاب کردن قطعات به کار می‌آورد. شما به یک ذهنیت روشمند نیاز دارید و یک مولتی متر بهترین دوست شما در اینجا است.