تشخیص مرحله به مرحله-تشخیص لوله گرمایش PTFE بدون خروجی حرارت

شما برق را روشن می کنید و دما را تنظیم می کنید، اما لوله گرمایش PTFE سرد است. روند گیر کرده است و تولید در انتظار است. قبل از اینکه تصمیم بگیرید لوله مرده است، مجموعه‌ای از بررسی‌های منطقی وجود دارد که می‌تواند مشکل را شناسایی کند-اغلب چیزی به سادگی یک قطع کننده قطع شده یا یک سیم شل شده است. اکثر خرابی‌های «بدون گرما» در سیستم‌های گرمایش الکتریکی فاجعه‌بار نیستند، بلکه اختلالات الکتریکی در جایی از مسیر مدار هستند.

لوله گرمایش PTFE بیشتر به مدار بسته بستگی دارد. برق از منبع تغذیه به دستگاه های حفاظتی و کنترل کننده، از طریق مسیر برگشت و به المنت گرمایشی تامین می شود. اگر قسمتی از این حلقه شکسته شود، جریان قطع می شود و ایجاد گرما بلافاصله متوقف می شود. در این فرآیند، یک مولتی متر مهم ترین ابزار تشخیصی است، مانند یک راهنما که دقیقاً می گوید سیگنال الکتریکی در کجا متوقف می شود.

بررسی معمولاً با منبع شروع می شود. اولین کاری که باید انجام دهید این است که بررسی کنید آیا برق واقعاً به سیستم می رسد یا خیر. قطع کننده مدار ممکن است روشن نشان دهد، اما در داخل خاموش شود یا ممکن است فیوز بدون هیچ نشانگر آشکار بیرون منفجر شده باشد. بازنشانی بریکر، یک کار به اندازه کافی ساده است، اما تصور نکنید که بدون بررسی مشکل را حل می کند. منبع تغذیه ورودی را در پایانه های بخاری با یک مولتی متر روی ولتاژ AC بررسی کنید. از PPE مناسب استفاده کنید و از روش های ایمن استفاده کنید. اگر ولتاژ آن چیزی نیست که باید باشد، مشکل در لوله ای نیست که آب را گرم می کند، بلکه در جای دیگری از سیستم توزیع است.

هنگامی که قدرت پایدار به دست آمد، بعدی کنترل کننده یا ترموستات است. واحد تصمیم گیری کنترل کننده است و تصمیم می گیرد که چه زمانی گرما باید تامین شود. اگر نقطه تنظیم بالاتر از دمای محیط باشد و سیستم در حال روشن شدن نباشد، ممکن است کنترل کننده سیگنال خروجی را ارائه نکند. بسیاری از کنترل کننده های فعلی دارای چراغ های نشانگر یا صفحه نمایش وضعیت رله هستند که وضعیت تقاضای گرمایش را نشان می دهد. اگر حتی زمانی که نقطه تنظیم درست است، هیچ خروجی ارائه نمی شود، ممکن است کنترل کننده یا رله داخلی آن دچار مشکل شده باشد. در این مرحله، اغلب لازم است که تعویض یا تست نیمکت برای پیدا کردن مشکل انجام شود.

اگر سیگنال‌های برق و کنترل خوب باشد، قدم واضح بعدی بررسی سیم‌کشی و اتصالات ترمینال است. اتصالات الکتریکی معمولاً نادیده گرفته می شوند، اما یک نقطه مشترک خرابی هستند. شل شدن پایانه یا خوردگی یا گرما{2}}تاریک شدن تماس ها می تواند مانع از جریان جریان شود حتی اگر همه چیز عادی به نظر برسد. پس از بازرسی بصری جعبه اتصال، پایانه ها را به صورت فیزیکی بررسی کنید تا از محکم بودن آنها مطمئن شوید. هر گونه علائم تغییر رنگ، اکسیداسیون یا شلی مکانیکی باید فورا اصلاح شود. در بسیاری از شرایط، فقط سفت کردن مجدد یک اتصال، عملیات را بازیابی می کند.

اگر مدار بیرونی دست نخورده به نظر برسد، فرآیند تشخیص به خود مدار لوله گرمایش می رود. از این نظر یک مولتی متر ضروری است. قبل از ادامه، برق باید به طور کامل از برق جدا و قطع شود. اندازه گیری مقاومت در این مورد بین دو سیم برق لوله گرمایش در محدوده اهم (Ω) انجام می شود. یک عنصر گرمایش کار دارای مقدار مقاومت محدودی است که معمولاً برابر با توانی است که برای آن طراحی شده است.

به عنوان مثال، یک لوله گرمایش PTFE با ولتاژ 240 ولت و 2000 وات دارای مقاومت 28.8 اهم است. (این با استفاده از فرمول R=V²/P به دست می‌آید. ) اگر مولتی‌متر مدار باز (مقاومت بی‌نهایت) را بخواند، عنصر گرمایش داخلی سوخته یا دچار قطع شدن سیم داخلی شده است. در این شرایط لوله دیگر نمی تواند گرما تولید کند و باید تعویض شود.

دومین اندازه گیری مهم، آزمایش خطاهای زمین یا شکست عایق است. مقاومت باید از هر سرب قدرت تا غلاف بیرونی یا سیم زمین اندازه گیری شود. یک سیستم سالم مقاومت بسیار بالایی دارد، معمولاً بیش از 1 MΩ. اندازه‌گیری‌های مقاومت پایین ممکن است نشان‌دهنده تخریب عایق داخلی یا نفوذ رطوبت باشد که هر دو می‌توانند باعث جریان‌های نشتی خطرناک و رفتار گرمایشی نامنظم شوند.

ایمنی بالاترین اولویت در طول این فرآیند است. در حین استفاده از برق هرگز تست مقاومت را انجام ندهید. انجام این کار ممکن است به کنتور آسیب برساند و نگرانی های عمده الکتریکی را ایجاد کند. همیشه قبل از دسترسی به محفظه های برق یا قطع سیم کشی، مراحل قفل/تاگوت را رعایت کنید. مولتی متر یک ابزار تشخیصی قدرتمند است، اما تنها راه استفاده از آن به صورت منظم و ایمن است.

وقتی عیب پیدا شد، اصلاح یک موضوع ساده است. تنها راه حل مطمئن در صورت باز یا کوتاه بودن المنت گرمایش، تعویض لوله گرمایش PTFE است. اگر مشکل از کنترلر یا ترموستات یا سیم کشی است، آن ها را در صورت لزوم تعمیر یا تعویض کنید. ترفند این است که بخاری را زودتر از موعد تعویض نکنید تا زمانی که بدانید واقعاً کجا از کار افتاده است.

چند دلیل اساسی در نهایت بیشتر موقعیت‌های "بدون گرما" را شامل می‌شوند: از دست دادن منبع تغذیه، دستگاه‌های محافظ خاموش، سیگنال‌های کنترل معیوب، سیم‌کشی ضعیف یا خرابی عنصر داخلی. پس از یک روش تشخیصی سیستماتیک از منبع تغذیه تا المنت گرمایش، مشکل را می توان به سرعت و دقیق تشخیص داد.

با پیروی از این استراتژی سیستماتیک، زمان از کار افتادگی کاهش می‌یابد و اجزای گرمایشی گران قیمت بدون نیاز تعویض نمی‌شوند. لوله گرمایش در بسیاری از موارد مشکلی ندارد، وقفه در جایی بالادست است. یک بررسی دقیق و روشمند تضمین می کند که علت واقعی به سرعت پیدا می شود و عملکرد سیستم ممکن است با کمترین اختلال ممکن بازیابی شود.