عیب یابی لوله گرمایش PTFE: درخت تصمیم برای مشکلات رایج

هنگامی که یک لوله گرمایش PTFE خراب می شود، معمولاً فقط چند چیز وجود دارد که ممکن است اشتباه کند. یک درخت تصمیم منطقی، که از علامت شروع می‌شود و در داخل ادامه می‌یابد، به شما امکان می‌دهد به سرعت دلیل را محدود کنید و تصمیم به تعمیر یا تعویض بگیرید. این را به عنوان یک بحث با بخاری در نظر بگیرید: هر تست یک سوال است و پاسخ دقیقاً به شما می گوید که کجا باید بروید.

بدون گرما: زمانی که سیستم کاملاً سرد است
ساده ترین نوع خرابی لوله ای است که اصلا گرما تولید نمی کند. اولین شاخه تحقیق همیشه با منبع تغذیه شروع می شود. اگر ولتاژی در پایانه های تغذیه وجود نداشته باشد، در بالادست است. این اغلب نشان دهنده قطع شدن قطع کننده، سوختن فیوز یا قفل کنترل بالادست است. اگر قطع کننده خاموش است یا به طور مرتب خاموش می شود، باید تنظیم مجدد شود و مدار تحت شرایط بار بررسی شود.

اگر پایانه های بخاری برق می گیرند، پرس و جو بعدی کنترل کننده است. ترموستات یا کنترل کننده دما ممکن است به درستی تنظیم شود، اما واقعاً نیاز به گرما ندارد. اگر علامت خروجی کنترلر خاموش باشد و نقطه تنظیم بالاتر از محیط باشد، ممکن است کنترلر یا رله داخلی آن معیوب باشد. اگر درخواست گرما کند، سیگنال به مدار گرمکن می رسد و خود عنصر به نقطه کانونی تبدیل می شود.

در این مرحله یک مولتی متر مورد نیاز است. با خاموش بودن برق، تداوم یا مقاومت در سرتاسر سیم های گرمایش را بررسی کنید. اگر قرائت مدار باز باشد، المنت بخاری داخلی خراب است و لوله باید تعویض شود. اگر تداوم داشته باشید، مشکل به احتمال زیاد در اتصالات سیم کشی یا در اتصالات میانی است و می توان با سفت کردن یا تعویض ترمینال ها آن را اصلاح کرد.

گرما کند یا ضعیف است گرمای کم
یک مشکل ظریف تر زمانی است که لوله گرمایش PTFE هنوز کار می کند، اما زمان گرم کردن{0} بسیار بیشتر از حد معمول است. اولین نکته بررسی ولتاژ تغذیه است. اگر ولتاژ کمتر از مشخصات طراحی باشد، توان خروجی متناسب با آن کاهش می یابد. این کار عملکرد گرمایش را مختل می کند.

اگر منبع برق درست باشد، رسوب توضیح احتمالی بعدی است. هر گونه رسوب یا باقیمانده روی سطح PTFE به عنوان یک مانع عایق عمل می کند تا از هدایت گرما کارآمد به سیال جلوگیری کند. حتی یک پوشش نازک می تواند به طور قابل توجهی پاسخ حرارتی را کاهش دهد. در صورت وجود رسوب، تمیز کردن شیمیایی معمولاً مورد نیاز است.

احتمال دیگر عمق غوطه وری است. اگر قسمتی از لوله گرمایش بالاتر از سطح مایع باشد، آن قسمت هیچ گرمای موثری ایجاد نمی کند و ممکن است به طور بالقوه بیش از حد موضعی گرم شود. اگر غوطه وری کافی نیست، سطح مایع یا عمق نصب باید تغییر کند.

خروجی ممکن است در نهایت به دلیل خرابی جزئی عنصر کاهش یابد. اگر مقاومت بزرگتر از مقدار مورد انتظار از توان نامی باشد، ممکن است برخی از بخش های داخلی خراب شده باشند. اگر چنین است، جایگزینی به طور کلی تنها پاسخ مطمئن است.

گرمای بیش از حد یا درجه حرارت فرار
سیستم بیش از حد گرم می شود یا کنترل دما ناپایدار می شود، اما مشکل به ندرت از خود بخاری است. اولین سوال این است که سنسورها را کجا تنظیم کنیم. اگر سنسور دما به درستی در سیال غوطه ور نشده باشد، می تواند دمای هوا یا یک عدد فریبنده را بخواند. این باعث گرم شدن دائمی می شود.

اگر مکان سنسور درست باشد، مرحله بعدی رفتار کنترل کننده است. تنظیم ضعیف PID، به ویژه بیش از-عمل انتگرال فعال، منجر به بیش از حد و کنترل ناپایدار می شود. اگر تنظیمات غیرعادی هستند، تنظیم مجدد کنترلر اغلب مشکل را حل می کند.

اگر خواندن دما گیر کرده است یا غیر واقعی به نظر می رسد، ممکن است سنسور از کار افتاده باشد. اگر خوانش سنسور پایین باشد، سیستم دائماً بیش از حد گرم می شود. در این صورت، تعویض سنسور ثبات کنترل را بازیابی می کند.

سفرهای بریکر یا سفرهای GFCI
اولین آزمایشی که باید روی یک بریکر یا GFCI انجام شود که بلافاصله پس از راه‌اندازی- کار می‌کند، مقاومت عایق است. مقاومت بین المنت حرارتی و غلاف با استفاده از مگاهم متر اندازه گیری می شود. اگر مقدار کمتر از 1 MΩ باشد، نفوذ رطوبت وجود دارد و بخاری برای برق رسانی امن نیست.

اگر غلاف PTFE آسیب دیده است، فوراً لوله را تعویض کنید. عایق MgO احتمالا خیس شده است و خشک کردن مزرعه همیشه قابل اطمینان نیست. اگر مهر و موم پایانه شکسته باشد اما غلاف سالم باشد، خشک کردن و آب بندی مجدد کنترل شده ممکن است انجام شود.

اگر مقاومت عایق خوب باشد (بالاتر از 1 مگا اهم در حالت ایده‌آل بسیار بالاتر از آن) اما خاموش شدن همچنان ادامه دارد، ممکن است یک اضافه بار الکتریکی باشد. بخاری ممکن است مدار را بیش از حد بارگذاری کند، و توزیع مجدد بار یا طراحی مجدد مدار ممکن است تنها چیزی باشد که به جای تعویض قطعه مورد نیاز است.

ترک، تورم یا اعوجاج آسیب فیزیکی
آسیب قابل مشاهده به PTFE همیشه یک وضعیت توقف سخت است. سازه سازه با ترک، تورم یا خراش عمیق نشان داده می شود. غلاف آسیب دیده، احتمال آلودگی داخلی، عملکرد تضمین نشده است. در چنین مواردی تنها انتخاب مطمئن جایگزینی است. عناصر گرمایشی PTFE{4}}را نمی توان تعمیر کرد و ساختار داخلی آنها را نمی توان در میدان بازسازی کرد.

کنترل ضعیف دما: رانش یا خواندن ناپایدار
اگر کنترل دما نامنظم باشد، مشکل اغلب خارج از بخاری است. یک علت معمولی، رانش حسگر به ویژه در موقعیت‌های خصمانه شیمیایی است. جابجایی سنسور در طول زمان نیاز به کالیبراسیون یا تعویض سنسور دارد.

ممکن است ناپایداری کنترلر نیز باشد. تنظیم ضعیف PID، انتخاب اشتباه نوع سنسور یا نویز الکتریکی می تواند منجر به خروجی نامنظم شود. اگر تنظیمات برای تثبیت سیستم کافی نباشد، ممکن است لازم باشد کنترلر تعویض یا پیکربندی مجدد شود.

در برخی شرایط، ناپایداری کنترل می‌تواند ناشی از تغییرات بار حرارتی به دلیل رسوب یا غوطه‌وری جزئی باشد. اگر بازده انتقال حرارت به طور تصادفی تغییر کند، سیستم در حفظ نقطه تنظیم با مشکل مواجه خواهد شد.

رفع یا تغییر: دانستن مرز
یک معیار وجود دارد که برای همه شاخه های این درخت تصمیم اعمال می شود. فقط اجزای بیرونی مانند سیم‌کشی، پایانه‌ها، سنسورها و مهر و موم‌ها به طور واقعی قابل تعمیر هستند. در صورت بروز هرگونه خرابی داخلی مانند فرسودگی المنت حرارتی، خرابی عایق MgO یا آسیب غلاف PTFE، تعویض کامل مورد نیاز است.

یک قاعده عملی عملی نیز بر اساس زمان-است: زمانی که یک لوله گرمایش PTFE پنج سال یا بیشتر با هر گونه نقص اساسی باشد، معمولاً تعویض آن مقرون به صرفه تر از تعمیر آن است. هزینه یک دستگاه جدید معمولاً از زمان خرابی و خرابی های مکرر بیشتر است.

پایان
یک روش عیب‌یابی روشمند، تشخیص بخاری را از حدس زدن به منطق تبدیل می‌کند. با درخت تصمیم معمولاً می‌توانید به سرعت اکثر مشکلات لوله‌های گرمایش PTFE را با کار کردن به سمت داخل از علامت، جدا کرده و برطرف کنید. این نه تنها زمان خرابی را کاهش می‌دهد، بلکه جایگزینی بی‌ضروری اجزای فعال- را نیز حذف می‌کند.