افزایش عمر گرمکن های کارتریج-چه کار می کند و چه کار نمی کند

واقعا خسته کننده است که مجبور شوید یک بخاری کارتریج شکسته را از یک قالب یا بشکه اکستروژن گران قیمت بیرون بیاورید و شاخص های کلاسیک گرمای بیش از حد را مشاهده کنید، از جمله غلاف تغییر رنگ یا تاول، تورم موضعی، یا سیم مقاومت داخلی که به گرد و غبار اکسید شکننده تبدیل شده است. تجزیه و تحلیل خرابی تولیدکنندگان و داده های میدانی به طور منظم نشان می دهد که اغلب خرابی های زودرس بخاری کارتریج-اغلب 80% یا بیشتر- قابل اجتناب است. آنها به دلیل نقص در فرآیند تولید نیستند، بلکه به دلیل نصب ضعیف، متغیرهای محیطی و عدم تطابق عملکردی هستند که فشار زیادی را به بخاری وارد می کند.


دانستن راه‌های اصلی خراب شدن کارها، کلید افزایش قابل توجه عمر سرویس است، که گاهی اوقات میانگین زمان بین خرابی‌ها در شرایط سخت صنعتی را دو یا سه برابر می‌کند.

1. تناسب بد: دلیل اصلی شکست زودهنگام

معمولی‌ترین دلیلی که بخاری‌های کارتریج زودتر می‌شکنند، این است که بخاری به درستی در سوراخ نصب قرار نمی‌گیرد. یک شکاف هوای عایق در اطراف غلاف زمانی ایجاد می شود که سوراخ حتی کمی بیش از حد بزرگ باشد. هوا گرما را به خوبی منتقل نمی کند (رسانایی حرارتی ~0.026 W/m·K)، بنابراین گرمایی که از بخاری می آید نمی تواند به راحتی وارد بلوک فلزی اطراف آن شود. دمای غلاف بسیار بالا می‌رود و سیم داخلی نیکل{4}}مقاومت کروم را به خوبی از حد طراحی آن فراتر می‌برد. این امر اکسیداسیون را سرعت می بخشد، عایق MgO را می شکند و در نهایت مدارهای باز یا خطاهای زمین ایجاد می کند. در بدترین شرایط، غلاف متورم می شود یا از طریق مقیاس اکسیداسیون خود را به سوراخ جوش می دهد و خلاص شدن از شر آن را سخت و گران می کند.

استانداردهای صنعتی می گویند که یک بخاری کارتریجی با قطر بزرگ 25 میلی متر باید فاصله قطری آن از 0.05 تا 0.1 میلی متر بیشتر نباشد (حدود 0.001-0.004 اینچ، بسته به چگالی وات و دمای کار). بسیاری از متخصصان می‌گویند که دستگاه‌های-وات-با چگالی بالا باید تحمل‌های شدیدتری داشته باشند. سوراخ باید برای ایجاد لغزش نزدیک یا جابجایی مناسب تراشیده شود. برای اطمینان از اینکه فلز فلز را از نزدیک لمس می کند، بخاری ها معمولاً کمی کوچکتر از قطر اسمی آنها ساخته می شوند (به عنوان مثال، یک بخاری اسمی 25 میلی متری حداقل 24.8-24.95 میلی متر است).

چه کار می کند: پس از باز کردن، همیشه از ابزار دقیق برای اندازه گیری سوراخ واقعی استفاده کنید (سطح هدف Ra 0.8μm یا بالاتر). شما باید بتوانید بخاری را فقط با انگشتان خود و نه با چکش در آن قرار دهید. طراحی از طریق سوراخ (در صورت امکان) یا مقررات حذفی، جایگزینی چیزها را در آینده بسیار آسان تر می کند.

چه چیزی کار نمی کند: استفاده از یک مته معمولی بدون ریمینگ، با فرض مطابقت اندازه های اسمی، یا تحمل فاصله های بیش از 0.15 میلی متر. اتصالات شل باعث می شود حتی بخاری هایی که به عنوان ایمن شناخته می شوند فقط برای مدت کوتاهی دوام بیاورند. آلودگی و کربنیزه شدن در سوراخ

وقتی بخاری به دمای کار خود رسید، روغن، گریس، مایع خنک‌کننده یا تراشه‌های فلزی که در سوراخ باقی مانده‌اند کربن می‌شوند یا روی غلاف می‌پزند. این باعث ایجاد یک سد حرارتی و نقاط داغ می شود که می تواند صدها درجه گرمتر از دمای معمولی غلاف باشد، که باعث می شود آن مکان ها به سرعت سوخته شوند.

برای جلوگیری از بروز آن، در صورت نیاز، حفره را با هوای فشرده و با یک حلال مناسب به خوبی تمیز کنید و سپس قبل از قرار دادن آن، اجازه دهید کاملا خشک شود. مطمئن شوید که تمام گوشه ها صاف و صاف هستند. برخی از تأسیسات تنها زمانی از ترکیبات{2}}ضد گیر-در دمای بالا روی غلاف استفاده می‌کنند که مطمئن باشند آن را کربن نمی‌کنند.

از چه چیزهایی باید دوری کرد: چیدن چیزها بدون تمیز کردن آنها یا استفاده از روان کننده هایی که در دمای بالا خراب می شوند. نفوذ رطوبت: یک قاتل آرام

عایق ساخته شده از اکسید منیزیم (MgO) کاملا رطوبت گیر است. اگر بخاری کارتریجی در حین نگهداری، حمل و نقل یا استفاده در شرایط مرطوب یا متراکم، رطوبت را جذب کند، چرخه حرارتی باعث ایجاد اثر خلاء می شود که رطوبت یا ذرات دیگر را بیشتر می کشد. هنگامی که برق روشن است، رطوبت به بخار تبدیل می شود که MgO فشرده شده را می شکند و باعث ایجاد شورت داخلی یا خطای زمین می شود. هنگام خروج بخار، واحدهای شکسته اغلب دارای سوراخ یا برآمدگی هستند.

ایده های خوب: بخاری ها را در جای خشک (حداقل 20 درجه و رطوبت کم) نگه دارید. اگر فکر می کنید ممکن است رطوبت وجود داشته باشد، قبل از استفاده از تمام توان، یک پخت-در دمای پایین- (معمولاً 120 تا 150 درجه برای چند ساعت) انجام دهید. برای شرایط سخت، پایانه هایی را انتخاب کنید که مهر و موم شده یا در برابر رطوبت مقاوم هستند، از جمله سرب تفلون، مهر و موم اپوکسی، یا نوار فولادی ضد زنگ.

این یک اشتباه رایج است که آب و هوا را نادیده بگیرید یا بخاری هایی را که چند هفته است استفاده نشده اند، پخته نکنید. عدم تطابق بین چگالی وات و ولتاژ

همانطور که در دستورالعمل‌های دیگر ذکر شد، کارکردن با تراکم وات که برای کاربرد بسیار زیاد است (معمولاً 5 تا 7 وات بر سانتی‌متر مربع یا کمتر برای عمر طولانی‌تر در بسیاری از تنظیمات) باعث افزایش بیش از حد دمای داخلی می‌شود. از سوی دیگر، اپراتورها ممکن است کنترل کننده ها را در صورت کم بودن وات، لغو کنند، که می تواند باعث گرم شدن بیش از حد سیستم به صورت غیر مستقیم شود.

اشتباهات ولتاژ به همان اندازه بد هستند: استفاده از بخاری 240 ولت روی 120 ولت باعث سرد شدن بیش از حد آن می شود و برعکس آن را چهار برابر قدرتمندتر می کند و فوراً می شکند.

بهترین روش: برای تعیین چگالی وات فقط از طول گرم شده فعال استفاده کنید (بخش های سرد را در نظر نگیرید). در صورت امکان، بخاری هایی با قطر بیشتر یا طول بیشتر انتخاب کنید تا 10% تا 20% حاشیه ایمنی را به خود اختصاص دهید. هر بار، بررسی کنید که آیا ولتاژ سازگار است. خستگی ناشی از چرخه حرارتی و قرار دادن بخش سرد در مکان نامناسب

چرخه روشن/خاموش مکرر، به ویژه هنگامی که تنظیم قوی PID باعث کوتاه شدن چرخه ها می شود، باعث می شود که سیم یا عایق بارها و بارها منبسط و منقبض شود، که می تواند باعث ایجاد ترک های ریز در طول زمان شود. شروع نرم- یا کنترل تناسبی (SCRs) به کاهش شوک کمک می کند.

منطقه سرد گرم نشده نزدیک خروجی سرب به همان اندازه مهم است. اکثر لوله‌های گرمایش تک سر - دارای 9.5 تا 25 میلی‌متر (یا بیشتر، بسته به قطر و انتهای آن) طول گرم نشده دارند تا سیم‌ها را ایمن نگه دارند. قرار دادن این ناحیه سرد تا انتها در یک منطقه قالب گرم باعث داغ شدن بیش از حد لیدها می شود که عایق را ذوب کرده و مدار را قطع می کند.

عمق درج را برای بخاری‌های 25 میلی‌متری با دقت بررسی کنید تا مطمئن شوید که قسمت سرد خارج از ناحیه اصلی گرما باقی می‌ماند یا به‌طور مناسب عایق‌بندی شده است. تعمیر و نگهداری منظم و مشکلات گرفتن زود هنگام

نظارت پیشگیرانه مشکلات را قبل از ایجاد یک شکست بزرگ پیدا می کند:
- از یک مولتی متر برای بررسی مقاومت سرما هر چند وقت یکبار استفاده کنید و آن را با مقدار نامی (R=V² / W) مقایسه کنید. اگر سیم در اثر اکسیداسیون نازک‌تر شود، معمولاً افزایش ثابت 10% یا بیشتر را نشان می‌دهد. مقادیر سالم معمولاً بیشتر از 500 MΩ یا حتی بیشتر از 1 MΩ هستند. اگر مقدار کمتر از 10 تا 50 MΩ کاهش یابد، به این معنی است که عایق آلوده است. - به دنبال تغییر رنگ، تورم یا آسیب به سرب باشید{12}} از تصویربرداری حرارتی در حین کار کردن دستگاه برای یافتن مناطق گرم استفاده کنید.

آنچه در دراز مدت جواب می دهد: برای خطوط مهم قطعات اضافی را در دسترس داشته باشید. هزینه خرابی معمولاً بسیار بیشتر از هزینه بخاری است. از غلاف های بهتر (Incoloy برای دماهای بالا و محیط های خورنده) استفاده کنید و به طرح هایی فکر کنید که در صورت لزوم مهر و موم شده یا در برابر لرزش مقاوم هستند.

یک لوله گرمایش تک سر با قطر 25 میلی متر به دلیل مساحت سطح، استحکام و ساختار آن به طور طبیعی قوی است. با این حال، هنوز نیاز به نصب و استفاده دقیق دارد. برخی از چیزهایی که نشان داده اند عمر را افزایش می دهند عبارتند از: - محکم و تمیز در سوراخ قرار دهید (0.05-0.1 میلی متر فاصله) - مکانی خشک و تمیز برای نگهداری وسایل و پخت مناسب آنها - چگالی وات پایین در ولتاژ مناسب - احترام به نظارت بر مناطق سردسیکل {{9}

اتصالات شل، سوراخ‌های کثیف، رطوبتی که به آن توجه نمی‌شود، تراکم وات بیش از حد، و تعمیر و نگهداری که فقط زمانی اتفاق می‌افتد که چیزی شکسته شود، همه چیزهایی هستند که عمر را کوتاه می‌کنند.

با در نظر گرفتن بخاری‌های کارتریج به‌عنوان قطعات حرارتی دقیق به‌جای اقلام یکبار مصرف و پرداختن به این مسائل به روشی سیستماتیک، کارخانه‌ها هزاران ساعت کار بیشتر، دمای پایدارتر، دفعات کمتر و هزینه‌های مالکیت کلی کاهش می‌دهند. در تولید-پرمخاطره، مقدار کمی از کار که برای اطمینان از درست بودن مشخصات و انجام صحیح نصب انجام می‌شود، هر بار نتیجه می‌دهد.