تشخیص شکست: خواندن سرنخ ها در بخاری کارتریج مرده
پیام بگذارید
بخاری کارتریجی می شکند. اولین کاری که می خواهید انجام دهید این است که آن را دور بیندازید، یک مورد جدید سفارش دهید و در اسرع وقت دوباره صف را شروع کنید. اما هر بخاری شکسته شواهدی-قانونی حیاتی بر جای میگذارد که نشان میدهد دقیقاً چرا خراب شده و مهمتر از آن، چگونه میتوان دیگری را از انجام همان کار باز داشت. یادگیری درک این علائم، آتش نشانی واکنشی را به تعمیر و نگهداری پیشگیرانه واقعی تبدیل می کند که باعث صرفه جویی هزاران دلاری در هزینه های خرابی، ضایعات و جایگزینی می شود.
قبل از انجام هر گونه آزمایش الکتریکی، همه چیز را با دقت بررسی کنید. در نور خوب به رنگ و کیفیت غلاف نگاه کنید. پس از مدت طولانی کار در دماهای متوسط، معمولاً برای کل طول گرم شده یک تغییر رنگ مشکی یکنواخت یا یک لایه اکسید خاکستری مات وجود دارد. این بدان معنی است که غلاف فولاد ضد زنگ یا Incoloy به روشی تنظیم شده اکسید می شود. اگر تغییر رنگ لکهای، لکههای سیاه یا رگههای فلزی درخشان وجود داشته باشد، میتواند به این معنی باشد که سوراخ به اندازه کافی گرم نمیشود. در بعضی جاها گرما نمی توانست به راحتی خارج شود و این باعث می شد غلاف بسیار داغتر از قسمت های کناری آن باشد. یکی از علائم کلاسیک گرمای بیش از حد داخل یک ناحیه متورم، برآمده یا "موز{6}}شکل" در اطراف وسط است. این معمولاً به دلیل چگالی وات بسیار بالاتر از توانایی مواد قالب برای جذب آن، انبساط دیفرانسیل یا سوراخ بزرگ شده است که یک شکاف هوایی ایجاد می کند که گرما را در داخل نگه می دارد.
در مرحله بعد، به انتهای خاتمه (منطقه سرد) توجه زیادی داشته باشید. اگر نشانههایی از قوس، مانند پینهای ترمینال زغالی، سوخته یا حفرهای مشاهده کردید، تقریباً همیشه به این معنی است که اتصالات در جعبه اتصال یا بلوک ترمینال سست هستند. گرمای اتصالات با مقاومت بالا (P=I²R) در امتداد پینهای سرد حرکت میکند و دمای داخل دستگاه را مدتها قبل از اینکه کنترلکننده خارجی متوجه اشتباهی شود، افزایش میدهد. عایق سیم-سرب در نزدیکی خروجی که شکننده، شکسته یا تغییر رنگ داده است به این معنی است که گرمای حاصل از فرآیند بر محدودیت طراحی بخش سرد غلبه کرده است. زمانی که دمای قالب از 400 تا 500 درجه بالاتر می رود، این اتفاق می افتد بدون اینکه طول گرم نشده یا محافظ سرب کافی نداشته باشد. باقیمانده پودری سفید یا زنگ زدگی در مهر و موم نشان می دهد که رطوبت وارد شده است، که معمولاً زمانی که چیزها در یک منطقه مرطوب ذخیره می شوند، هنگامی که مایع خنک کننده نشت می کند، یا زمانی که گلدان اپوکسی یا سیلیکونی خراب شده است، رخ می دهد.
به امتحان برق بروید. بررسی مقاومت مولتی متر بین پایانه ها به شما می گوید که آیا مدار باز است (سیم شکسته) یا اتصال کوتاه (تماس مستقیم غلاف). بسته به ولتاژ و وات، مقاومت سرمایی بخاری کارتریجی 500 تا 1000 وات باید بین 50 تا 300 اهم باشد. اگر خیلی بالاتر یا کمتر از این باشد، به این معنی است که سیم پیچ از کار افتاده است. اما مگاهم متر (مگر) نیروگاه تشخیصی واقعی است. یک بخاری جدید باید مقاومت عایق بیش از 100 MΩ در 500-1000 ولت DC بین پایانه ها و غلاف زمین داشته باشد. اگر قرائت ها کمتر از 0.5 MΩ باشد، به این معنی است که رطوبت وارد می شود، عایق در حال شکستن است، یا کربن در حال ردیابی است. این معمولاً به این دلیل است که دستگاه در یک منطقه مرطوب بدون مهر و موم های هرمتیک استفاده می شود یا به دلیل اینکه گلدان انتهایی در اثر گرم شدن و سرد شدن مکرر ترک خورده است. برای بخاریهای 700 ولتی ولتاژ بالا، حتی 1 تا 5 MΩ میتواند جریانهای نشتی خطرناک را از خود عبور دهد، که میتواند دستگاههای GFCI/RCD را از بین ببرد یا قوسهای داخل بخاری را ادامه دهد.
مکانی که بخاری از کار افتاد اطلاعات بیشتری را ارائه می دهد: - خرابی نوک (زمانی که انتهای آن ذوب می شود، می شکند یا منفجر می شود) تقریباً به این معنی است که ابزار بیش از حد گرم می شود زیرا سوراخ به درستی با سوراخ تماس نمی گیرد. شکاف هوا در پایین سوراخ ایجاد یک ناحیه داغ. - سرب-شکست انتهایی (باز بودن در محل جوش یا شکاف آب بند) میکند به این معنی که گرما از فرآیند منتقل شده است، دمای ترمینال خیلی بالا بوده است، یا سیمها بیرون کشیده شدهاند یا پشتیبانی نمیشوند. - خرابی با طول متوسط-به این معنی است که دستگاه ممکن است بیش از حد داغ باشد، یا مدار باز باشد، یا مدار خیلی باز شده باشد، یا مدار بسیار کوتاه است، یا مدار باز میشود. به دلیل چگالی بیش از حد وات، عدم تطابق ولتاژ، کاهش حرارت ضعیف یا مقاومت عایق کم مزمن.
برای بخاری های 700 ولت کارتریجی تک سر- با ولتاژ بالا، انجام تجزیه و تحلیل خرابی بسیار مهم است. به دنبال نشانههای ردیابی، مانند مسیرهای سیاه کربنی شده یا الگوهای دندریتیک، در انتهای انتهای یا در داخل غلاف در صورت باز شدن آن باشید. اینها نشان میدهند که تخلیه جزئی و فعالیت کرونا وجود دارد که میتواند منجر به فلاش اوور فاجعهبار در ولتاژهای بالاتر شود. در صورت مشاهده هرگونه نشانه ای از انرژی قوس، مانند دانه های فلزی ذوب شده یا عایق بخار شده، باید فوراً پایداری ولتاژ، زمین و قابلیت شروع نرم- کنترلر را بررسی کنید.
اقدامات عملی پس از شکست:
1. قبل از جدا کردن بخاری از زوایای مختلف عکس بگیرید.
2. میگر سرد را در 1000 ولت DC تست کنید و نتیجه را یادداشت کنید.
3. تست تداوم و مقاومت.
4. اگر ایمن است، بخاری را (با دنده ایمنی مناسب) جدا کنید تا وضعیت سیمها، فشردگی MgO و هرگونه رطوبت یا خوردگی را بررسی کنید.
5. آنچه را که پیدا کردید بنویسید: چگالی وات، مواد قالب، دمای عملیاتی، تحمل مناسب، شرایط سرب و محیط.
6. سوابق نصب را بررسی کنید تا مشکل واقعی را پیدا کنید: سوراخ سوراخ، طول سرد کافی، قرار گرفتن در معرض رطوبت، یا چرخش کنترلر.
یک درس آشکار وجود دارد: هر بخاری کارتریج خراب یک داستان را منتقل می کند. خواندن آن حساب فقط به مدت پنج دقیقه-نشانههای بصری، اندازهگیریهای الکتریکی، و محل خرابی{2}}به شما کمک میکند از اشتباهات مشابه در نصب بعدی جلوگیری کنید. در تولید-پرمخاطره، زمانی که توقف برنامه ریزی نشده هزاران دلار در ساعت هزینه دارد، تجزیه و تحلیل سیستماتیک خرابی هر بخاری خراب را به یک درس تبدیل می کند. این منجر به بهبود مستمر در روشهای نصب، تصمیمگیریهای مشخصات و روشهای نگهداری پیشگیرانه میشود. بهترین بخاری ها آنهایی نیستند که هرگز نمی شکنند. آنها کسانی هستند که می شکند و به شما یاد می دهند که چگونه موارد بعدی را طولانی تر کنید.
